Предыстория казанской узорной кожи восходит к средним векам, когда тюркские племена, пришедшие в Поволжье в VIII – XIX веках и в начале X века создали здесь собственное государство – Волжско-Камскую Булгарию (Болгарию).Культурные и торговые интересы Булгарии были связаны с Востоком, и именно оттуда шло влияние на развитие местного ремесленного производства. Войны и пожары уничтожили материальные свидетельства о быте и костюмы татар периода Казанского ханства (1438 – 1552).

Классические казанские узорные сапожки-ичиги – продукт промысла, развивавшегося в многочисленных слободах Казани и окрестных деревнях на протяжении XIX – начала XX века. Археология позволяет проследить эту традицию у народов Китая, Ирана, Средней Азии, Алтая и Монголии в пору древности и в Средине века.

Литография Г. – Ф.Х. Паули в изданном в Петербурге альбоме «Народы России» (1862) дает представление об одежде и обуви казанских татар середины XIX века¹: женщины обуты в ичиги, поверх которых надеты кожаные калоши кауши (кавши, кафши) на каблучке и без задника, с загнутыми вверх носами, с отделкой из красной и зеленой кожи и золотной вышивкой. У мужчин ичиги темного цвета и кауши.

Бывшее в течение долгого времени домашним ремеслом в татарских деревнях, шитье ичигов с начала XIX столетия превращается в организованный промысел. Его расцвет в Поволжье в немалой степени был обусловлен быстрым развитием кожевенной отрасли с середины XVIII века. Знаменитый казанский сафьян – это тонкая, мягкая кожа, выделанная растительным дублением из шкур коз, реже овец и телят. Ее красили в различные цвета. Именно из сафьяна шили узорные сапожки, а также делали книжные переплеты. Другим известным продуктом производства была юфть – более толстая кожа, обычно выделанная из шкур годовалых бычков.

Казань была и самым крупным центром производства обуви.  Мы не располагаем пока данными о том, на каком именно этапе ичижное ремесло обогатилось техникой кожаной мозаики и освоило шов, ставший известным впоследствии как «казанский», «татарский» и «казанская работа втачку».

В литературе по этнографии и народному искусству татар Поволжья можно встретить различные варианты создания декоративной поверхности мозаики. Некоторые исследователи культуры казанских татар так описывают эту технику: «кусочки разноцветной кожи, сшитые и рельефно окантованные цветной строчкой из шелковых, золотых и серебряных нитей»². Двоякая роль шва – соединять и украшать – вызывала иногда предположения, что «казанский» шов является результатом двух последовательных операций: сшивания разноцветных заготовок и украшения швов разноцветными шелками, шерстью или металлическими нитями.

Одна из ярких страниц в истории «азиатской» обуви связана со временем, когда узорные татарские сапожки были частью русского костюма. У историка Н.И. Костомарова есть такое свидетельство: «Это были сафьяновые чулки, они разделялись на два вида: полные, достигавшие до колен, и полуполные… И четыги были всегда цветные, чаще всего красные и желтые, иногда зеленые, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом»^3.

С европеизацией русского костюма сапожки с узором сохранились в другом качестве – в дворянском, усадебном быту. Так, «в татарский, шитый серебром сапожок» обут старый князь Болконский в романе Льва Толстого «Война и мир».

Мягкие сапожки были обязательной домашней обувью у мусульман Средней Азии, Кавказа, крымских татар и анатолийских турок. При выходе из дома на мягкие ичиги надевались обувь из более грубой толстой кожи на твердой подошве – кауши. Это был особый вид кожаной обуви, производившейся в Казани.

Эта обувь больше походила на башмачки, которые имели каблук, иногда достаточно высокий, и украшались разными способами: цветной кожей, вышивкой, кисточками и т.п. Именно как башмачки они фигурируют у историка Н.И. Костомарова. Он пишет, что они, как и ичиги, тоже были цветными, узорными. Отличительная их особенность, независимо от меняющихся с годами фасона и высоты каблука, низкая пятка, которая при ходьбе отставала. Головка обуви была закрытой и соединялась с задником двумя металлическими набивками. Правый и левый кауши не различались.

Со временем кауши преобразились в туфельки без задников, находившие спрос как в центре России, так и на востоке империи. Татарские ичижники называли их спальными туфлями, а еще вояжерками: удобство и легкость снискали им большую популярность среди любителей путешествовать.

Спрос на мягкие, добротные и нарядные ичиги был столь высок, что только в Казани в конце XIX – начале XX века их производилось до трех миллионов пар в год. Именно тогда традиционное ремесло приобрело характер местной промышленности, которую представляли до десятка крупных торговых домов, занимавшихся производством и сбытом. Выкроенные из кожи заготовки разных видов сапог расшивали на дому женщины, а сапожные операции выполняли мужчины-ичижники. Уже в первой половине ХХ века здесь выделяются своим размахом фабрики купцов-промышленников Абдуллина и Файзуллина.

Казанские производители вывозили свой уникальный товар на большие российские и международные выставки и ярмарки. Так, сафьяновые ичиги и башмаки, выставленные фирмой купца и промышленника М. Галеева, в 1880-х годах получили множество наград в России и были удостоены Большой золотой медали (1883) и бронзовой медали и почетного отзыва Всемирной парижской выставки в 1889 году⁴. В конце ХIХ – начале ХХ века татарские сапожки получили распространение в артистической среде. О популярности такой обуви говорит и фотография начала 1920-х годов, на которой запечатлена Айседора Дункан в казанских ичигах на палубе идущего в Америку судна.

Экономический спад в период Первой мировой и Гражданской войн не мог не сказаться на состоянии производства. Промысел начал понемногу возрождаться после Великой Отечественной войны. Интерес к народному искусству, возникший под влиянием художественных тенденций начала 1960-х годов, способствовал переменам в отношении к старинным народным промыслам. В 1961 году на основе сохранившихся артелей были созданы фабрики по шитью национальной обуви. Размещались они в селах, жители которых издавна участвовали в промысле и сохраняли шитье обуви как традиционное домашнее ремесло. В 1972 году Арская и Дубъязская фабрики были преобразованы в Арское производственное объединение национальной обуви⁵. Отметим, что к этому времени орнамент ичигов был значительно обеднен.

Развитие искусства кожаной мозаики сегодня тесно связано с тенденциями моды. В конце ХХ века появились модели одежды и обуви из кожи с рисунком «под восточные ткани», нанесенным тиснением и красителями. Имитация татарской мозаики, выполненная обычной аппликацией, также присутствовала в этих поисках. Однако использовать в полной мере декоративные возможности кожаной мозаики – значит сочетать в изделии узорный крой цветных кож с традиционным «казанским» швом.

Сегодня в комплекте костюмов, создаваемых художниками для эстрады и национальных ансамблей, есть элементы мозаики как декоративной отделки. Приходится признать, что ичижное ремесло, которым в прошлом занимались безымянные мастера, перешло в область декоративно-прикладного искусства. Оно обрело собственных профессиональных художников, искавших в древней технике новые выразительные возможности. Современные художники используют декоративные качества кожаной мозаики, создавая в неповторимой старинной технике одежду, настенные панно и ковры, диванные подушки и обивку мебели, аксессуары и национальные сувениры.

1.      Народы России. СПб., 1862.

2.      Например, см. Воробьев Н.И. Казанские татары. Казань, 1953. С. 102.

3.      Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1860. С.63.

4.      Гулова Ф.Ф. Татарская национальная обувь (искусство кожаной мозаики). Казань. 1983.

5.      Ныне – ОАО НПП «Арская национальная обувь»